Max strohe restaurant speisekarte: Die Gerichte von Max Strohe sind immer direkt und betonen die wesentlichen Zutaten mit wenig zusätzlicher Beilage. Polka Dots oder bunt gestrichene Gehwege sind ihm egal. Umso mehr begeistern Produkte von höchster Qualität, vorbildlicher Handwerkskunst und herzlichem Geschmack. Ich verstand sofort die Leidenschaft unseres gemeinsamen Freundes für das Kochen.
Die „Tulus Lotrek“-Küche hat möglicherweise die gleichen „schnörkellosen und schicken“ Qualitäten, die sie in der Speisekarte ihres eigenen Restaurants hervorhebt. Die drei Zimmer des Tulus Lotrek sind insgesamt 110 Quadratmeter groß und strahlen eine entspannte urbane Atmosphäre mit unpassenden, aber bequemen Sitzgelegenheiten und einer auffälligen Dschungeltapete aus, die Papageien durch Essensthemen wie Blutdessert, Schinken, Tintenfischtentakel, Zitronen usw. ersetzt. und Garnelen. Das Muster findet sich auch auf den Jacken und Anzügen der Militärangehörigen wieder.
Möglicherweise müssen Sie einen zweiten Blick auf das Gericht werfen, nachdem Sie die in Tomatenwasser und Basilikum marinierten rohen Garnelen und den in Eisweinessig gekochten Chicorée bestellt haben, da die schaumige Soße einige der Besonderheiten verbirgt. Dieses Gericht hat einen butterartigen, schaumigen Geschmack, der mich an die rohen, marinierten Garnelen aus Sizilien erinnert, die ich letztes Jahr im italienischen Restaurant Da Vittorio zum ersten Mal gegessen und in die ich mich verliebt habe.
Auch bei diesem Gericht kommt die Qualität der Garnelen zum Ausdruck. Die Mahlzeit wird durch den Chicorée wunderbar ergänzt. Obwohl alles gut geklappt hat (*), hat es meine höheren (und möglicherweise unrealistischen) Erwartungen nicht erfüllt. Ich mache mir bisher ein wenig Sorgen um die Größe der Mahlzeiten, da kein Teller größer als drei oder vier Löffel war. Ich bin mit einer Tüte Chips auf den Super Bowl vorbereitet, aber dafür wäre ich lieber satt.
Als ich den Gemüsespieß hier auf der Speisekarte entdeckte, konnte ich nicht anders, als ihn auszuprobieren, denn er erschien mir faszinierend und ich lehne nie die Chance ab, mich in der lokalen „Szene“ einer neuen deutschen Stadt zu engagieren. Allerdings ist die Analyse aufgrund des anhaltenden Hungergefühls gezwungen, ein „und“ anstelle eines „entweder oder“ zu verwenden.
Hier ist Ihr Kebab, komplett mit Salat, Karotten und der Sauce Ihrer Wahl – Kräuter, Knoblauch oder scharf. Zum Würzen gibt es Sumach, Zitrone und Petersilie als Beilage. Die kleinen Kebabs werden am Tisch serviert, mit kunstvollem Sauceneinschenken und sorgfältigem Service. Dazu passt die gebratene Karotte, die hier ein fantastischer Fleischersatz ist. Die Würze der Saucen und die Wärme des Brotes werden durch die Frische der Zitrone und Petersilie ergänzt. Allerdings kostet eine kleine Dönerportion hier 25 Euro, ist also nicht gerade günstig.
Für mich hat es sich gelohnt, weil ich gerne Döner esse, und ich vermute, dass dieser Kurs Max Strohes ironische Ode an seine Wahlheimat Berlin ist, auch wenn ich glaube, dass die Küche noch Arbeit braucht (*). Brot ist eine angenehme Ergänzung, da es in der Küche bisher keine typischen Beilagen gab. Ab diesem Zeitpunkt geht es in der Küche viel schneller voran.
Die kräftige Kombination aus Sauce Génoise und einem Velouté aus Fenchel und Pastis passt gut zu Skrei mit sautiertem Sauerampfer und Blattspinat. Die Verwendung von Senfkörnern verstärkt den herzhaften Geschmack. Der weiße Skrei ist nicht besonders auffällig, aber es ist in Ordnung, wenn man ihn nur als eine weitere weiße, al dente Proteinalternative betrachtet. Ein Quitten-Bellini-Sorbet und ein Olivenöl-Sorbet.
Wenn Sie auf der Suche nach einem unkomplizierten Sternerestaurant in Berlin sind, ist das Tulus Lotrek die beste Wahl. Das Essen und der Service sind locker, authentisch und angenehm. Auch wenn die Gerichte normalerweise ziemlich einfach sind, gelingt es ihnen immer, eine schöne Duftnote und manchmal auch etwas deutlich spürbaren Pfeffer, Gewürze oder Säure hinzuzufügen.
Auch der Wein überzeugt, weil er die Küche ergänzt und dafür sorgt, dass der Geschmack nicht verblasst. Für mich schien es ein wunderschöner Sommerabend zu sein.
Eine Kurzbiographie von Max Strohe
Nachname von Max Strohe:
Deutscher, 1982 in Bonn geboren:
Während seiner prägenden Jahre in Sinzig war er als Lehrling im heute nicht mehr existierenden Landgasthof Wendelinusstube tätig. Er erlebte im Hotelrestaurant Hohenzollern in Bad Neuenahr-Ahrweiler die hervorragende französische Küche, die von den Köchen Martin Reuter und Gerd Lanz nach Schnitzel und Spießbraten zubereitet wurde.
Strohe arbeitete zeitweise in einer Seniorenwohnanlage und einem Hotel auf Kreta. Ilona Scholl, seine spätere Frau, lernte er 2010 bei einem Besuch bei Frau Mittemang in Berlin kennen. Im Jahr 2015 wurde der Entschluss gefasst, in die Fichestrasse-Gastronomie einzusteigen.
Das von Max Strohe verwendete Verfahren zur Herstellung
Das Essen von Max Strohe ist würzig und würzig. „Max Strohe hat eine impulsive, fast schon berserkerhafte Art zu kochen, sinnlich, bis an die Grenzen gewürzt, auch wenn es um Schärfe geht, verpasst er einem kleine, liebevolle Schläge – eine Küche für Genussesser, nicht für Zerebralschneider“, Madeleine Jakits , Chefredakteur von FE Die Consommé Royal hat erstaunliche Gänseleber und Ahornsirup. Oder „der schärfste Teil des Gratins“, denn alle sind sich einig, dass die obere Kruste des Kartoffelgratins seine beste Komponente ist. Genau das leistet auch die Bratpfanne. Einfach in seiner Eleganz.
